Diserbo in orticoltura
Quale metodo utilizzare, quale attrezzatura usare,...
Il diserbo, grazie all’interruzione del lavoro del suolo e alla copertura del suolo, diventa molto raro in un sistema di Orticultura su Suolo Vivo. Ogni orticoltore ha la sua tolleranza all’erbaiuola, ma si può stabilire che oltre una infestante per m², il lavoro di diserbo non è più praticabile, perché troppo dispendioso in termini di tempo. Se l’erbaiuola è iniziata ma la coltura è già ben avviata con oltre un mese di anticipo, la maggior parte delle colture potrà tollerare la convivenza. Potete quindi lasciare crescere le infestanti, e coprire il campo con telo alla fine della coltura per “pulirlo” per la coltura successiva.
I tre tipi di infestanti
- Annuali : “Pianta il cui ciclo vegetativo è sempre inferiore a un anno e che fiorisce una sola volta”.
- Pluriennali : “Pianta che vive diversi anni ma che alla fine deperisce dopo più fioriture”.
- Perennanti : “Specie che si perpetua all’infinito tramite organi vegetativi, come bulbi, polloni, rizomi, stoloni, tuberi, radici tuberizzate [...]. La riproduzione sessuata gioca un ruolo minore nel mantenimento e nell’espansione della specie”.
Le condizioni per la germinazione del seme
Sono legate a tre variabili principali : la temperatura, l’umidità relativa e la luminosità. Una forte variazione di queste variabili provoca la germinazione di un seme. Bisogna quindi cercare di limitare queste variazioni brusche. Per questo, ad esempio, su un suolo già pacciato o coperto con telo, si effettuerà un semina diretta o una piantagione seguita da pacciamatura, per evitare lo shock luminoso dei semi in superficie. Il non lavorare il suolo evita lo shock luminoso dei semi situati nei primi cm di suolo.
Una potente capacità di germinazione
Se una coltura pacciata si è infestata e molti semi sono germinati, l’impianto della coltura successiva rischia di essere complicato se si tratta di una semina senza alcuna pacciamatura. Per prevenire una germinazione, bisogna prevedere di fare una coltura con forte pacciamatura, come le cipolle, nell’anno 1, prima di fare una semina l’anno successivo.
Diverse tolleranze all’erbaiuola delle verdure
Per alcune colture, come il cavolo o il broccolo, l’erbaiuola a fine coltura non è un problema poiché le perennanti, che ritornano necessariamente, hanno un ritardo rispetto alle verdure che hanno avuto il tempo di svilupparsi ed essere in buona salute. Bisogna considerare almeno 2 mesi di anticipo tra l’inizio della coltura e la partenza delle infestanti per non far soffrire la coltura.
Tuttavia, alcune colture (tipo porro, spinacio, songino, sedano) temono molto di più la competizione. Per queste sarà quindi necessario prevedere un itinerario che garantisca pochissima infestazione.
Strumenti di gestione
Cosa si può fare per evitare l’erbaiuola? Occupare lo spazio luminoso : prenderlo con le piante che vogliamo coltivare per non lasciare spazio alle infestanti. Si può agire sulla densità di coltura, le associazioni ecc. Il secondo leva essenziale è la copertura del suolo, che sia organica viva, morta o inorganica.
La pacciamatura organica
Questo metodo è molto efficace per controllare le annuali, fino allo stadio di plantula ma non permette di gestire le perennanti (convolvolo, gramigna,...) che hanno riserve e radici robuste che permettono loro di attraversare spessori di paglia molto importanti.
Per riuscire a controllare l’erbaiuola di una coltura con un itinerario tecnico (ITK) piantagione nella paglia, serve una spessore di pacciamatura di 20 a 30 cm all’inizio (ne resteranno circa 15 cm dopo il compattamento). Questa pacciamatura sarà digerita in un anno dalla vita biologica del suolo. È ancora più veloce nel sud della Francia, il che limita l’uso della pacciamatura.
Un trucco per il diserbo di un campo pacciato consiste nel muovere la paglia in loco (con un trituratore ad asse orizzontale, a regime motore basso e avanzamento rapido), per rimetterla in modo omogeneo e scuotere le infestanti che avessero iniziato a germinare dentro. Attenzione a non triturare troppo finemente, ciò potrebbe portare a una perdita di efficacia della pacciamatura : più le fibre sono lunghe, più il materasso è spesso e migliore è l’oscuramento. Oltre a questo sollevamento della pacciamatura, potete quindi pacciare di nuovo se necessario.
Attenzione alle tendenze a ridurre le pacciamature per abbattere i costi economici perché si corre il rischio di dover ricorrere al diserbo. Si tratta di trovare il giusto compromesso tra il costo della materia organica e il costo del diserbo.
La copertura con telo
Strumento base dell’orticoltore e fonte di molte polemiche, la copertura plastica ha diversi vantaggi :
- Distrugge ogni tipo di infestazione senza distruggere la vita del suolo, con fatica ridotta.
- Conserva un’umidità e un’aria calda favorevoli allo sviluppo del suolo.
- Può essere recuperata gratuitamente dagli allevatori : riciclo di teli di insilato (possibilità di consegnare i teli troppo danneggiati ai centri di raccolta dei rifiuti agricoli Adivalor).
- Può essere meccanizzata, anche in una prateria, senza sconvolgere il suolo (grazie alla plastificatrice a incorporazione diretta Regero).
Uso dei teli in oscuramento
Piantagione su telo
Per una piantagione su telo, piantare direttamente dopo la posa di un telo su una prateria può essere molto faticoso. Al contrario, lasciare un suolo coperto da telo per diversi mesi prima di piantare nel telo limita la produzione di erba (spontanea o perenne) in un momento in cui questa produzione avrebbe potuto massimizzare la fertilità del suolo. Idealmente, è meglio prevedere 1 mese tra la posa del telo (su prateria o aiuola erbosa) e la piantagione nei fori per :
- Rallentare la vigoria delle perennanti ed evitare una ripresa dai fori di piantagione.
- Semplificare le operazioni di piantagione (tessuto radicale più flessibile / meno denso).
Distruzione delle perennanti con telo
La copertura con telo assicura una distruzione totale di tutte le perennanti (rumex, ortica, convolvolo, gramigna, rovi, …) in 6 mesi di crescita (= intorno all’estate). Bisogna essere estremamente vigili che le perennanti come l’ortica e soprattutto il convolvolo non passino attraverso i fori, altrimenti la copertura con telo non raggiungerà l’obiettivo di diserbo. In Mediterraneo, dove le piante sono abituate a soffrire la siccità (e sono quindi più resistenti), si osserva che è meglio puntare a un telo di copertura di un anno per distruggere le perennanti.
Distruzione della copertura vegetale con telo
La distruzione di un copertura vegetale senza perennanti dura generalmente un mese.
Mantenimento dei teli nel periodo di magra
I teli possono essere lasciati sul posto per diversi mesi dopo la coltura su telo. Vengono poi rimossi poco prima dell’impianto della coltura successiva (semina su suolo pulito, piantagione di alliacacee con forte pacciamatura, ecc.). Questa pratica facilita la gestione dell’erbaiuola.
Strategia globale di copertura con telo
Tutta la sfida della copertura con telo risiede nella seguente domanda : come le mie pratiche dell’anno N mi permettono di avere un suolo pulito nell’anno N+1 o addirittura N+2? Se non volete mai diserbare, le infestanti prenderanno possesso delle vostre aiuole a fine coltura, e i vostri teli torneranno più spesso sui vostri appezzamenti. Alcune aziende scelgono di semplificare il diserbo usando i teli 1 anno sì e 1 no. Altre privilegiano il poco spostamento dei teli, e susseguono più colture su teli per più di un anno. In questi casi, la razione del suolo è apportata per più anni, prima della posa del telo. Su un suolo vivo e poco sensibile (assenza di idromorfia, non troppo argilloso), le colture possono durare fino a 3 anni senza apporto di MO.
Su suoli sensibili all’idromorfia, è preferibile inserire il massimo di coperture vegetali invece dei teli (o pacciamatura) durante l’inverno per drenare il suolo con le piante.
| Tipo | Telo tessuto | Telo per insilato | Film plastico |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche abituali | 130 g/m² | 130 micron | 20 micron |
| Costo IVA esclusa | 0,60 € / m² | 0 - 0,25 € / m² | 0,10 € / m² |
| Durata | 10 - 30 anni | 5 -15 anni | 1 anno |
| Note | Pessimo per diserbo
su 1 mese Lascia passare bene l’acqua |
Trattiene l’umidità
(evapotraspirazione per 2 anni) |
Secco dopo
Meccanizzabile |
Come zavorrare i teli?
È relativamente difficile mantenere i teli durante forti raffiche di vento. Diverse tecniche di zavorramento sono usate a seconda dei materiali di recupero disponibili :
- Graffe ogni 3-6 m sui bordi collegate da cordicelle tese.
- Graffe ogni 1-3 m sui bordi dei teli + zavorramento al centro (tronchi, sacchi di sabbia, mattoni, tegole, ardesie, blocchi di cemento, blocchi di calcestruzzo, …).
- Solo zavorramento (generalmente su telo per insilato) (pneumatico, sacco di sassi, mattoni, legno … siate inventivi ma soprattutto generosi).
Cosa, plastica?
Le alternative al telo per diserbare sono poche e poco soddisfacenti :
- Il lavoro meccanico è da evitare.
- Il diserbo chimico è ovviamente impossibile in Agricoltura Biologica.
- Il diserbo termico non elimina le perennanti ed è energivoro.
- Il diserbo manuale è spesso molto difficile.
- I nuovi materiali, come la canapa, non sono necessariamente abbastanza potenti per distruggere le perennanti, e costano molto.
- I film plastici detti 100% biodegradabili funzionano bene ma usano comunque petrolio e lasciano molti residui nel suolo.
Le conseguenze ambientali della copertura plastica non sono ovviamente trascurabili ma in modo pragmatico resta al momento il miglior compromesso. Non dimentichiamo che un telo può essere di seconda mano e usato per molti anni (fino a 30 anni a seconda dei teli). Inoltre, il telo permette di passare a un sistema su suolo vivo che riduce l’uso di energia fossile precedentemente necessaria per altri usi (far funzionare il motozappa, apportare più materia organica per coprire). I teli sono quindi oggi un ottimo compromesso, che sarà sostituito dai coperture vegetali, quando avremo superato la sfida tecnica della loro gestione : miscela abbastanza aggressiva in competizione, distruzione totale con rullatura.
I coperture vegetali
Il paragrafo "Riuscire un copertura vegetale" in Strategia di gestione della fertilità spiega come riuscire un copertura vegetale. Qui ci concentriamo sul potere diserbante dei coperture vegetali. Un copertura vegetale è uno strumento molto interessante per la gestione dell’erbaiuola perché occupa uno spazio e impedisce quindi l’arrivo delle infestanti durante l’intercoltura (il copertura è più facile da distruggere dell’erbaiuola spontanea).
Il potere diserbante dei coperture
Diverse ricerche[1] si sono interessate alle relazioni tra copertura del suolo e presenza di infestanti. Hanno mostrato che più un copertura vegetale è denso e coprente, più la densità e la biomassa delle infestanti sono ridotte (rispetto a parcelle di controllo). Questi risultati si spiegano soprattutto con l’effetto ombreggiante e la competizione radicale. L’efficacia del copertura sulle infestanti dipende da :
- La rapidità della sua installazione.
- La durata della vegetazione.
- La persistenza della sua biomassa sotto forma viva o morta dopo distruzione.
- La capacità di purificare il suolo tramite i composti allelopatici delle sue radici.
Tuttavia, questi ultimi devono essere distrutti per non disturbare a loro volta la coltura successiva. Schiacciare un sovescio non garantisce la sua distruzione : dotatevi di strumenti secondari per mettere in sicurezza, come il copertura con telo, il bruciamento termico o anche la chimica per chi non è in Agricoltura Biologica.
Distruzione dei coperture vegetali
K. Schreiber alle Conferenze tecniche - 7° Incontri Nazionali MSV (1:14:25) propone un itinerario per distruggere una prateria (e quindi probabilmente anche un tappeto di perennanti) come segue :
- Distruzione della prateria in autunno (migliore gestione dell’azoto) con un lavoro superficiale di 5 cm con rotavator (velocità lenta).
- Impianto in autunno di un copertura vegetale facile da distruggere. Esempio :
- 50 kg segale inverno o primavera + 5 kg trifoglio Micheli + 5 kg ravanello da foraggio + 50 kg fave
- 60 kg fave + 10 kg ravanello da foraggio + 30 kg veccia pelosa massa
- 80 kg fave + 30 kg pisello da foraggio + 30 kg veccia comune + 4 kg trifoglio squarrosum
- Rullatura del copertura vegetale e piantagione o semina diretta delle verdure. (vedi paragrafo "Riuscire un copertura vegetale" in Strategia di gestione della fertilità).
Attenzione questo itinerario necessita di una validazione sul campo. Da provare su piccole superfici.
Altre tecniche di controllo dell’erbaiuola
Il falso-semina
Una copertura semplice si svolge in due tempi : copertura / scopertura per seminare. La tecnica del falso-semina richiede di aggiungere un passaggio supplementare : prima della scopertura finale prevista, si scopre, si annaffia abbondantemente e si copre di nuovo. Questa scopertura effimera supplementare è caratteristica del falso-semina : tutte le buone condizioni (suolo nudo e ben pulito, luce, forte variazione di umidità) sono messe in atto per far germogliare lo stock di semi. Avviene 10-15 giorni prima della semina. Il falso-semina non implica lavorare il suolo, anzi : anche una piccola raschiatura dopo la scopertura annullerebbe gli effetti di questa.
La pre-germinazione
Perché pregerminare i semi?
R. Maiti e K. Pramanik[2], dopo aver studiato diversi tipi di pre-germinazione su ortaggi, hanno elencato i numerosi vantaggi legati alla pre-germinazione :
- Ridurre la dormienza.
- Ridurre il tempo di germinazione.
- Aumentare il tasso di germinazione a qualsiasi temperatura.
- Accelerare la levata prima che la formazione di croste del suolo diventi problematica.
- Migliorare l’uniformità della levata.
- Limitare la necessità di seminare di nuovo.
- Avere piante più vigorose (in particolare più tolleranti alla siccità e resistenti allo stress climatico).
- Raggiungere più precocemente lo stadio di fioritura.
- Avere migliori rese.
In modo indiretto, notano anche che :
- Le semine sono realizzate prima.
- La raccolta è più precoce.
- Le colture competono più efficacemente con le erbacce.
- Il rischio di fallimento della coltura è ridotto (il che limita l’uso di fertilizzanti).
- I semi si conservano più a lungo.
Come pregerminare i semi?
Esistono diverse tecniche di pre-germinazione. Eccone una che potete realizzare facilmente : fate immergere i semi nell’acqua ogni giorno e lasciateli asciugare scolandoli. Questa tecnica di pre-germinazione va fatta in un luogo protetto, specialmente dal sole, con una temperatura ideale di 20°C.
- Mettere i semi in un calzino.
- Immergere ogni giorno il calzino per 12 ore.
- Lasciare il calzino fuori dall’acqua per altre 12 ore per farlo scolare.
Ripetete questo programma per diversi giorni. (I semi di carote impiegano circa tre giorni per germinare in queste condizioni).
Consiglio : Per anticipare il momento della germinazione, fate un piccolo lotto di controllo, che inizia a immergersi con uno scarto temporale, ad esempio 2-3 giorni. Quando questo lotto germoglierà, saprete che resta il tempo di scarto affinché il lotto principale germogli a sua volta. Appena germinati, seminate rapidamente i vostri semi.
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- ↑ Charles R., Wirth J., Büchi L., Sarthou J.P., Justes E., 2013.“Coperture vegetali e allelopatia : a che punto è la ricerca?”Tecniche colturali semplificate, 71, 24-25
- ↑ Ratikanta Maiti e Kalipada Pramanik (2013). “Vegetable Seed Priming : a Low Cost, Simple and Powerful Techniques for Farmers’ Livelihood”. International Journal of Bio-ressource and Stress Management, N°413, pagine 475-481.
